Pull to refresh

Система водяного охлаждения из строймагазина

Reading time 6 min
Views 50K
Набор для сборки
Вступление

Построить систему водяного охлаждения для домашнего компьютера хотелось давно, и именно построить, а не купить. Причём она должна быть:
  • тихой.
  • компактной, а лучше скрытной, дабы не раздражать домашних.
  • недорогой.
  • легкой в исполнении.

На вопросы эти посматривал лет 10, и наконец, делая ремонт, созрел план, как это можно сделать в одно время. Клиент системы — маленький barebone, входной шлюз домашней сети и прочая, проживает в санузле, по причине красоты спрятан в шкаф, где невзирая на небольшой тепловой пакет в 95 ватт и регулярный обдув также регулярно зависал от перегрева по разу в несколько дней.

Водоблок

Изучая мытарства товарищей с сайтов по разгону, пришел к выводу, что «не моё» ни пайка из пластинок медных, ни поиски слесаря с фрезерным станком, ни последующая попсовая крышечка из оргстекла и заливка в систему ядовито-желто-зеленой жидкости.
Вещь должна быть простой, конкретной и надёжной, как недавно перестроенная система водоснабжения и канализации в квартире.
И мысли завертелись вокруг фитингов и заглушек-пробок из магазина сантехники.

Первый (недо)вариант

Недоводоблок на 3/4 дюйма
А что сложного? Ничего! Иду в стройунивермаг и покупаю латунные заглушку + крышку диаметром 3/4". Беру рамку (далее — «паук») от кулера для сокета 1155 что в barebone, скручиваю — готово!

Только вот для подвода-отвода жидкостей места не осталось, как-то помещаются в крышку фитинги не более 1/8", что крайне мало для полноценного охлаждения. Чипсет разве что можно охладить, не более.

Поэтому поехал в другой магазин и выбрал уже поболее, 1 1/4" что уже позволяет думать и о тепловой инерции, потоках и прочих нужных вещах для охлаждения.

Второй вариант

Попутно взяв в руки крышку и заглушку 1 1/4", закупился следующим:
  • 6 штуцеров 12мм-1/4"- для водоблока и помпы.
  • 2 переходника 1/4"-3/8" — использовал как гайки, потому что не было их в продаже.
  • 2 переходника 1/4"-1/2" — для стыковки с радиатором.
  • армированный шланг 12мм.
  • 8 хомутиков для шланга.
  • метчик 1/4" — комплект из 2 штук.

Всё прочее для изготовления уже было в хозяйстве:
  • мощный шуруповёрт/ударная дрель 24в.
  • свёрла.
  • плашки М3 и гайки/шайбы такие же.
  • тиски антиквариатные (полуручные из-за своего размера).
  • ножовка по металлу.
  • сантехнические ключи.
  • сантехнический лён и паста для него.
  • напильники, надфили и наждачки разных сортов.
  • холодная сварка для радиатора авто.
  • чистый пол — ни верстака, ни стула поплоше после ремонта не осталось, поэтому не то, что на коленке, на полу сделать пришлось, фанерку разве что подстелить, так и проползал на коленях всё время.

Процесс изготовления

Буду писать сжато и по делу:
Набор для сборки
Сперва скрутил пробку и заглушку, понял, где можно «поселить» штуцеры и чтобы разбиралось/собиралось.

Обточил и заполировал верх/дно будущего водоблока — то, что к штуцерам и то что к процессору.

Отверстие в «пауке» для процессора квадратное, а по форме пробка — шестигранная, ножовкой и напильником устраняю избытки латуни на пробке (толщины хватает, остаток стенок около 3мм).

Водоблок разобранныйНе рекомендовал бы делать наоборот — растачивать «паука» до гайки — поведёт неравномерную толщину при фиксации к материнской плате.

Разметил и просверлил центрирующие отверстия в заглушке 3мм — если доводилось сверлить мягкий металл хоббийным сверлом, то помните, как лихо уводит его в такой среде, особенно в руках, + деталь вырывается из рук просто нереально.

Водоблок в сбореПолучил через ~пятое сверление сверлами с возрастающим диаметром нужный размер отверстий под метчик — прошел номером 1, потом номером 2.

Примерил штуцеры — ок, получилось, делаем крепление водоблока к «пауку» кулерному, в шайбе сверлю два отверстия под штуцеры (да, мастерская как была бы кстати! сталь в руках сверлить ещё тяжелее, хорошо не надо соблюдать точность).

Два отверстия в шайбе соединяю ножовкой (4 реза) и обтачиваю напильником для красоты — на выходе шайба с ромбовидным отверстием.

Крышка водоблока, вид изнутриТакже в шайбе сверлю 4 отверстия 3мм — для шпилек.

Тонкий момент — совпадение отверстий на шайбе-фланце и «пауке» при сборке, должно быть максимально ровно и вертикально, одно отверстие смотреть в другое.

Пора собирать, этап первый — штуцеры, обмазываю холодной сваркой резьбу на крышке и на штуцерах, собираю, жду схватывания, потом с внутренней стороны довыкладываю уровень сварки заподлицо чтобы не было потом воздушных пузырей и сопутствующих проблем, время от времени подзакручивая для получения плотного соединения и красивой канавки внутри мокрую пробку — чтобы сварка не схватилась раньше (см. изображение).

Изготовление фланца из шайбыВремя сделать фланец для верха водоблока из фигурно порезанной шайбы — слой холодной сварки на вертикально стоящую заглушку штуцерами вверх, затем сверху шайбу и выравниваю её по горизонту.

Самое ответственное — сборка водоблока состоит из посадки на лён с пастой дна к крышке водоблока, крутить надо сильно и если всё правильно с количеством льна, последние обороты дадутся нелегко, диаметр большой и силушку нужно прикладывать серьёзную.

Изготовление шпилек из гвоздейКрайне не рекомендую использовать ленту ФУМ — как собравший не одну сотню соединений, утверждаю, что она ненадёжна и на один раз — если вы случайно повернёте затянутое соединение хоть на пол-минуты — будет течь, лучше тогда уж на холодную сварку посадите, я не был уверен в герметичной установке штуцеров и потому сделал так, но наверное, можно не беспокоится с разборкой данной конструкции в дальнейшем и сразу на холодную сварку сделать и забыть.

Готовые шпилькиШпилек нет в магазине, да и не подлезть было бы снизу «паука» с гайками — не хватает высоты, поэтому берём гвоздь 100, его диаметр как раз 3мм, зажимаем в дрель и метчиком. 4 раза повторяем (см. изображение).

Водоблок готов, осталось проверить на протечки и собрать.





Помпа и расширительный бачок

Помпа приклеена в расширительном бачке, смонтирован уголок-отражатель
Была приобретена на птичьем рынке китайская помпа за 800 руб, высота подъема — 2 метра, производительность — 2000 литров/час, стандартный забор по оси вращения, выброс под углом 90 градусов. Купив, решил испытать, и по тому, как она лихо выскочила на струе воды из 15-ти литрового тазика понял, что пожадничал, и можно было бы послабее взять, ну да ладно.

Бурление адское в расширительном бачке мне было бы накладно, и я решил приспособить под бачок приобретённую в хозмагазине «емкость пластиковую для сыпучих продуктов 1.75 литра», а чтобы не было тугой струи в стенку/корпус придумал через два переходника вставить латунный уголок (1/4"-3/8" — как гайка, см выше, 3/8" — 1/2", и сам уголок 1/2"-1/2"), переправляющий поток приточный снова прямо в водозаборник. Сама помпа приклеена за присоски к дну ёмкости, выпускной патрубок продет через аккуратно продырявленную съёмную крышку. Потом помпа была поставлена внутри шкафа с компьютером вдоль стенки санузла на мебельных уголках, для уменьшения вибрации под него подложен самоклеющийся поролон(?) от какой-то сантехники.

Полного фото к сожалению не осталось, на снимках видны ключевые фрагменты.

Шланги
Водоблок в сборе в шкафу
Использовать армированный шланг 12мм прямо из магазина — очень нелегко, упругости его хватало на переворачивание набок компьютера, поэтому я его порезал и загнул как мне надо. Процесс выглядит так:
  • нагреваем над газовой плитой до нужной температуры.
  • сгибаем на 1/3 изгиба и быстро заворачиваем в мокрую тряпку, держим до остывания в нужном положениию
  • повторяем ещё до казалось бы трёх раз, но очень уж упругий «пациент», правильный изгиб получался за 5-6 подходов.


Радиатор
Выходы теплого пола
Радиатор «получился» случайно — 5 метров металлопластиковой трубы заделанной в цемент общим весом 250 кг. Система «тёплый пол» на водяной тяге не вышла, не хватало «задутия» из стояка с горячей водой и пол был холодный, решил задействовать с пользой — греем не воздух, а пол в санузле!

На снимке видна полка, на которой сверху стоит мини-сервер и одно из двух отверстий к нему для шлангов.







Компьютер подключен к системе водяного охлаждения
Собранный и установленный водоблок выглядит так:

На снимке виден бежево-коричневый вентилятор малоизвестной европейской компании по производству систем охлаждения, он к сожалению нужен для разгона воздуха внутри небольшого корпуса, иначе чипсет и память подвисают, не предназначен barebone для таких вещей как полное снятие активного обдува, выяснилось примерно после недели эксплуатации.

Хладагент

Вода дистиллированная с водкой, на 2 литра воды пришлось 300 грамм водки. Извести, живности за полгода не обнаружено.

Сборка

Собирается система довольно просто, разве что на креплении к процессору заострю внимание. Водоблок был прижат к процессору через пасту, шпильки намазаны фиксатором резьбы синим, подтянуты пальцами гаечки и потом попеременно «12-6 часов» и «9-3 часа» подтягиваем несильно гаечки уже ключиком. Называть их полными именами язык не поворачивается, очень уж малы.

Выводы


Что достигнуто:
  • система тиха, правда пришлось потом добавить диммер для лампы накаливания за 90 руб в цепь помпы, стало гораздо тише.
  • система не перегревается, стабильная работа при 27 градусах в квартире, температура процессора не более 35 градусов при полной загрузке.
  • система не видна.
  • система обошлась недорого.
  • есть резерв по охлаждению — можно ещё что-нибудь поставить, 12мм шланги это немало.
  • ещё одна мечта реализована, можно мечтать дальше и исполнять прочие желания.


Что не устраивает:
  • пол холодноват, зимой семья не очень довольна, мощности 95 ватт недостаточно.
  • barebone был не самым удачным выбором, перегрев внутренностей без разгона воздуха имеет место быть.


P.S. Да, все повторения данного опыта — на ваш страх и риск, у меня получилось, надеюсь и у вас тоже получится.

UPD: По поводу льна для сантехработ хочу дополнить, что на резьбе «папе» очень желательны поперечные насечки, они вовсе не от кривых рук изготовителей, а специально сделаны фрезой для удержания льна на резьбе от проворота при закручивании деталей. Мне пришлось их наносить вручную надфилем, иначе не достичь качества соединения, особенно на мелких диаметрах. В общем, если крутится легко — значит неправильно что-то, мало льна или он проворачивается вместе с деталями.

UPD2: По многочисленным просьбам провёл стресс-загрузку процессора с целью протопить пол, многим же интересно, насколько горячо. Тест шел двое суток (меньше смысла нет, слишком инерционный радиатор), это было mprime на все ядра процессора, WCPU 200%, замер делался при помощи sysctl dev.cpu | grep temp и mbmon -A, в обоих случаях выше 43C температура не поднялась, пол прогрелся до 29С, температура в помещении 25C на высоте 1,5 от пола. Перепад температур при непрерывной загрузке — 43-29=14C. На этом можно поставить точку в исследовании данной конструкции и двигаться дальше. Спасибо всем участникам проявившим интерес, вносивших правки и дополнения в настоящий пост!
Tags:
Hubs:
+88
Comments 111
Comments Comments 111

Articles