В одном горшке рассада досверливалась
Поясните- ради чего нужно было «сверлить» рассаду…
Благодарю
по средствам ШИМ
Посредством (при помощи чего-либо, каким-нибудь способом). "По средствам" — это жить.

И туда же: "по тому что" → "потому что". "По тому" — это "по тому ковру". И не "побору" светодиодов, а "подбору".
И далее, и далее… Содержание интересное, но форма...

по средствам ШИМ
Спект поглащения
эфективное воздейсвие
мощьностью
световое КПД
точки, запятые, пробелы… Инженер не смог в гуманитарную науку :P
От вашего высмеивания никому лучше не станет.
Почему не написать это автору в личку?
Я писал, он проигнорировал, при чём написал я за несколько часов до предыдущего комментария про «по средствам»!

Подумал, что может здесь увидев, ему станет хотя бы стыдно.

В зависимости от способа подсчёта, в вашем комментарии можно найти от двух до четырёх ошибок.

Ну, так я ж не писал статью — всего-лишь комментарий :P.
Автор, очень бы хотелось что бы вы дали ссылки на светодиоды которые покупали так как на али их просто уйма.
В этом году тоже хочу собрать фитолампу на зиму.

А насколько вообще эффективно досвечивать светодиодами?
Насколько я знаю, на одну пальму в кадке можно светить либо парой-тройкой 36W люминесцентных ламп, либо металлогалогенной лампой на 70W и этой пальме не будет «слишком много»
Спасибо за статью, попробую, когда обзаведусь своей жил. площадью :)
А как конкретно измерялась освещенность на расстоянии? Просто спектр поглощения фотоэлементов далеко не линеен, и по этому если мерить светодиоды разных цветов, то результаты будут отличаться

Сначала я пробовал вычислять освещенность по формулам, а потом купил прибор.


Освещенность оценивается по белому свету с пиком в зеленой области. Цветные светодиоды всегда дают меньшую освещенность. В данном случае корректнее считать световой поток и/или пересчитывать освещенность с поправкой на цвет источника.

Какой любопытный пример оверинженирига!
Не могу представить зачем фитолампе могло бы потребоваться диммирование, а что касается адаптивной яркости, вообще не представляю как и зачем такое могло прийти в голову. :)
Если подсветка вообще нужна, то лучший режим — 24 часа в сутки.
Лучшее управление — отсутствие управления (а не оба два пульта!). Поэтому — воткнул в розетку после появления всходов рассады и вынул вилку при высадке в грунт либо по окончании цикла.
Но если случилось, что подсветка мешает спать по ночам, то я бы приделал единственную Большую Красную Кнопку — выключить свет на следующие 8 часов. В крайнем случае — таймер, если захотелось странного, например не максимальную подсветку, а фиксированное число часов в день. Или стало лень нажимать Большую Красную Кнопку.

Если подсветка вообще нужна, то лучший режим — 24 часа в сутки.

Нет, не лучший! Растению тоже нужен «отдых», как любому живому организму. Круглосуточная подсветка не даст ему этого сделать.

В остальном же, склонен согласиться :).
Зря заминусовали камрада. Освещение 24 часа в сутки, действительно, убьет любое растение.

Вы тоже полагаете, что растению нужно "спать"? А для чего и что именно в растении "спит" — нервной системы то нет, а хлорофилу отдых как-то без надобности? В общем-то, неужели "камрады" не видели никогда промышленных теплиц? Если не экономят энергию, то светят круглосуточно.

Я не просто полагаю, но и проводил эксперименты на растениях, выращиванием которых увлекаюсь — семейства миртовых, лавровых, ряд пряно-ароматических культур и д.р.

Экспериментировал и продолжаю экспериментировать с составом спектра, мощностью и продолжительностью.

Если говорить о продолжительности, то для своих растений опытным путем установил продолжительность не более 18 часов в сути в период активного роста.

Если светить больше — растения начинают отставать в развитии в сравнении с собратьями, которые имеют выраженную периодичность смены «дня» и «ночи», а некоторые растения и вовсе погибают.

Примеры: семейство лавровых (laurus nobilis, cinnamomum zeylanicum verum, cinnamomum camphora) полностью останавливается в росте при досветке более 20 часов в сутки на любом этапе роста.
Всходы в фазе двух-трех листьев через двое суток гибнут.
Спасибо за опытные данные.
Есть много научных данных на эту тему, но я, признаюсь, не осиливаю их, поэтому и экспериментирую.
Гуглятся по запросу «фотопериодизм растений».
Скажите это растениям в приполярной зоне — прекрасно себя чувствуют, сам видел (а вот ночи не видел).
При достаточной внешней освещенности досветка не нужна, а вот вечером и в утренние часы, особенно ранней весной, когда световой день еще короткий, это будет весьма актуально. Задумывалось, что рассада стоит на подоконнике или в зимнем саду на трассе. Таймер тоже вариант, была идея его добавить.
Ну даже если хотите изменять, то уж точно не городить шим, а сделать две линейки и зажигать половину, если нужно меньше. Зачем плавно изменять?
На самом деле, в решении автора есть рациональное зерно. С точки зрения электроники ШИМ проще, чем переключение количества линеек, тк достаточно одного ключа на всю систему. Иначе говоря, если уже есть датчик и микроконтроллер, то нет смысла не делать ШИМ.
Ну я бы взял N драйверов на 220 В и реле на готовых платах и заюзал N ножек контроллера, всё равно их много, а одного драйвера обычно мало.
Вот это и будет оверинженеринг — дороже и сложнее, а толку мало. Почему мало одного драйвера? Полевик на 20-100 ампер ныне не редкость. Если вы не теплицу строите, то более, чем достаточно. А если теплицу, то 1 рубильник и все.
> 440 -470 нм свет воспринимаемый глазом как синий. Влияет на вегетативную систему отвечающую за рост зеленой массы, листьев и побегов. И 630 -670 нм красный свет, влияющий на генеративную систему растений.

Получается для рассады которая цвести пока и близко не собирается красный вообще не нужен? И вообще откуда такая информация?
У вас есть другая информация? Пожалуйста поделитесь.
Обе составляющих поглащаются хлорофиллом (что и делает его зеленым). Целевое влияние отсутствует.
Впрочем, если у вас есть источники серьезного уровня, было бы интересно посмотреть.
Целевое влияние отсутствует.

Почитайте хотя бы пару статей по запросу «Фотоморфогенез», в частности про фотохромы и криптохромы.
«Спектральный состав участвует в регуляции… » и «такой-то свет нужен для того-то» — это не совсем одно и то же. Кроме того, оно зависит от конкретных видов.
Одно и то же.

Фотоморфогенез — это процессы, происходящие в растении под влиянием света различного спектрального состава и интенсивности.


Вкратце: красный спектр влияет на развитие корневой системы, увеличение междоузлий, цветение и созревание плодов, на процессы прорастания семян; синий — увеличение зеленой массы, скорость роста и увеличение размера листьев, но подавляет вертикальный рост растений.

И таки да, многое зависит от вида растения.
Утверждения выше, которые я оспаривал, не обладают общностью. Суть в этом.
То есть, мы правда можем сказать «смещения спектра в такую-то сторону оказывает такое-то влияние на такое-то семейство растений». Но не более.
Лучше всего себя показали 1 W фитосветодиоды с Aliexpress


Можно ссылку? или марку.
Вот ссылка на светодиоды которые я использовал.

А можно уточнить какие именно одноваттные светодиоды Вы использовали? КПД судя по измерениям явно выше у них...

Всем интересующимся этой темой могу также порекомендовать посмотреть сайт philips по фитолампам.

Скажите пожалуйста, какой смысл использовать синие и красные светодиоды вместо обычных дневного света? Может быть, их КПД в данном диапазоне волн больше? Но по мне фиолетовый свет не очень-то приятен глазу и в жилом помещении неуместен. А так бы и на освещении можно было бы сэкономить, и растениям хорошо :)

Лампы с дневным светом тоже работают, но кпд значительно ниже.
Можно почитать исследования philips на эту тему.
На заглавном фото свет неправильный, при правильном свете( цвете) растения должны выглядеть как черные, т.к. погашают все что на них падает. ;)
Анализ спектра по фото, хмм
С нетерпением буду ждать ваших публикаций на эту тему.
Так у него не освещение неправильное, а растение — не весь свет поглощает.
Можно было использовать NodeMcu v3. На борту WI-FI, что позволит управлять даже через интернет.
Да, работаю над этим =)
Хочу сделать на esp-wroom-32
Присмотритесь к вот такому варианту — полтора года включает и выключает фитолампу.

Если нужно что-то с WiFi — Sonoff Basic с прошивкой Sonoff Tasmota.
На данный момент разрабатываю схожую систему, только более развернутую (продвинутую?) — датчиков больше, насосы под разные типы растворов, управление обогревом, проветриванием, кислотностью и насыщенностью рабочего раствора. Положение ламп (пока — 50ваттные фито, по идее их должно хватить на полную компенсацию естественного источника). Планируется сборка множества контроллеров в единую систему, управляемую сервером, внесение всех данных в базу для последующего обобщения. Тема интересная, особенно в свете погодных вывертов и довольно высоких цен на некоторые овощи.
Я так понимаю речь идет о теплице?
Там действительно есть где развернуться…
Не совсем. Скорей вопрос переоборудования простаивающих помещений, а так же создание переносных конструкций.
Могу ошибаться, но я оценивал необходимую засветку, как 100 Вт на квадратный метр зелени, так что тут небольшой гроубокс…

250 Вт в самый раз, если на ДНАТ лампы ориентироваться, наибольшие сложности вызывает отвод тепла, но култьюб решает эту проблему.

как вы регулируете кислотность и насыщенность рабочего раствора?
какие датчики используете? как часто меняете?
Насыщенность определяется по уровню проводимости (TDS метр позволяет калибровать хоть гвозди), на данный момент — простой датчик сопротивления с аналоговым выводом. Кислотность — увы, пока планируется вручную, дважды в день (кусается цена на что-то серьезное). Балансировку можно производить той же серной кислотой — ее требуется минимальное количество.
Скорость поедания раствора колеблется на разных стадиях роста у разных растений. На каждую стадию есть вычисленные величины, за рамки которых выходить нельзя. Именно исходя из них и общего уровня раствора будет происходить его балансировка и наполнение.

Спасибо за статью, но хотелось бы побольше материала, т.к.данных опытов много на просторах интернета, а действительно стоящих экспериментов мало, т.ч.в будущем ждем от Вас большего))
Почему диоды без охлаждения? Ведь срок службы и качество падают из-за повышенных температур.
P.S.выращиваю лимоны и зимой тоже досвечиваю, т.ч.тема актуальная)

Я использую пассивное охлаждение, температура поверхности лампы не поднимается выше 42 градусов.
При использовании более мощных светодиодов безусловно придется применять либо вентиляторы либо специальные корпуса в виде радиаторов например эти .
Можно использовать радиаторы от старых сокетов — там площадь подошвы достаточно крупная, чтобы подойти под габариты любого диода.

Тоже глаз на них положил, а еще видел профиль алюминиевый в Леруа (тоже вариант)

Мне вот этот магазинчик больше нравится.
Интересно, а какие (если есть) у этих специальных диодов преимущества перед газоразрядными лампами общего назначения? Цена за люмен немного кусачая получается…
Спектр фитосветодиодов лучше подходит для растений, и мощность светодиодных ламп значительно ниже, лампы ДНАТ, для досветки, имеют мощность в среднем 250 ВТ.
Срок службы у светодиодов больше. Но эти преимущества окупаются в течении длительного промежутка времени,
исчисляемого годами.
1. меньшее потребление электроэнергии и рассеиваемая мощность, которую нужно отводить от растений в той или иной мере.
2. безопасность. светодиоды, в отличие от ДНАЗ/ДНАТ, не раскаляются до 400 и выше градусов цельсия и не взрываются, обдавая человека поблизости горячими стеклянными осколками.
3. возможность подобрать для каждого вида растения индивидуальный спект, а не светить на него киловаттами широкого и зачастую бесполезного спектра.
4. и вдовесок к п.3: 1кВт ДНАЗ я заменил на 80Вт светодиодов без видимых ухудшений темпов роста, самочувствия растений.
Вдогонку:

Цена за люмен немного кусачая получается…

Растению нужны не люмены, а ФАР.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста.